Eine Mischung Aus Aprikose Und Mandschurei - Merkmale Von Kultur, Veredelung, Teilung, Vermehrung Durch Stecklinge Und Samen - Nördliche Aprikose

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 13:48

Eine Mischung aus Aprikosen und mandschurischen Aprikosen hat das Klima der Nordwestregion vollständig gemeistert und erfreut sich an reichlichen Ernten ihrer Früchte

Aprikose ist eine der vielseitigsten Gartenpflanzen. Für seine leckeren Früchte ist es ein Obstbaum. Für die Blumen und Früchte, die den Garten schmücken - dekorativ. Und schließlich für die köstlichen und sehr nahrhaften Körner - Nuss-Nuss, da sie eine große Menge leicht verdaulicher pflanzlicher Proteine und Öle enthalten.

Darüber hinaus sind diese Nukleolen je nach Pflanzenform sowohl bitter wie bei Bittermandeln als auch (seltener) süß. Letztere sind besonders wertvoll. Die Leser können dem Autor jedoch mitteilen, dass Aprikosen im Nordwesten nicht wachsen. In der Tat wächst hier keine Aprikose (Armeniaca vulgaris Lam). Aber in den letzten Jahrzehnten ist hier seine Hybride mit der mandschurischen Aprikose (A. mandshurica Skvortz) aufgetaucht, anders genannt - Nord, Wologda, Leontyev-Osokin usw. (der Name hat sich noch nicht festgelegt). Jeder von ihnen ist im Allgemeinen korrekt, obwohl er die Essenz der gezüchteten Pflanze nicht vollständig widerspiegelt.

Sein Vorfahr wurde im dreiundfünfzigsten Jahr des letzten Jahrhunderts im Darwin-Reservat im Dorf Borok in der Region Kalinin, A. M. Leontiev, gezüchtet. Nachdem der Baum in die Fruchtsaison eingetreten war, sandte der Züchter seine Samen (Hybrid der zweiten Generation) an viele Menschen im ganzen Land. Nach seinem Tod starben jedoch die meisten Pflanzen, einschließlich der mütterlichen. Nur V. V. Osokin in der Region Wologda wuchs und überlebte aus mehreren gesäten Samen ein Baum, von dem aus die Wiederbelebung dieser hybriden Form, die anschließende Kreuzung ihrer Nachkommen untereinander und die Verbreitung begann. Derzeit wachsen im Nordwesten Russlands Tausende von Vologda-Aprikosenbäumen. Die Altersgrenze für den Hybrid ist noch nicht festgelegt, aber es ist klar, dass er mindestens 40 bis 50 Jahre wächst (es gibt noch keine älteren Pflanzen).

Merkmale der Kultur

Eine erwachsene (40-jährige) Vologda-Aprikose ist ein großer, bis zu 3 m hoher und 7 m breiter Busch oder ein kleiner bis zu 6 m hoher Baum mit guter Kraft und hoher Triebbildungsfähigkeit. Um den Baum herum bildet sich reichlich Wurzelwachstum. Die Rinde des Stammes und der Zweige ist bräunlichgrau, die Rinde der Triebe ist rotbraun. Das Wurzelsystem ist kraftvoll, tief und breit (viel breiter als die Krone) und dringt in den Boden ein. Die Blätter sind einfach, wechselständig, an einem kurzen Blattstiel; breit oval oder oval, mit einer spitzen Spitze, fein gezahnt, grün, glänzend. Vegetative und generative (Blüten-) Knospen bilden sich auf Bouquetzweigen, Sporen und wachsen im letzten Jahr 2-3 in die Blattachseln. Die Aprikose blüht zur gleichen Zeit, zu der die Blätter zu blühen beginnen. Mitte Mai blüht sie reichlich. Die Blüten sind weiß oder leicht rosa. Verschiedene Formen von Aprikosen können entweder selbstfruchtbar sein oder eine Fremdbestäubung erfordern. Die Früchte sind meistens regelmäßig. Die Früchte reifen Mitte August. Die Reifung erfolgt nicht gleichzeitig, sondern erstreckt sich über 20 bis 25 Tage. Die Früchte werden mehrmals geerntet. Die Frucht ist eine Steinfrucht mit einem Gewicht von 10 bis 25 g. Das Fruchtfleisch hat einen süß-sauren Geschmack und eine delikate Konsistenz. Seine Farbe reicht von gelb bis orange.

Enthält Zucker (hauptsächlich Saccharose), Ballaststoffe und Pektine, die die Verdauung unterstützen und Giftstoffe und Cholesterin aus dem Körper entfernen. organische Säuren - Zitronensäure, Äpfelsäure, Weinsäure; Es enthält auch die Vitamine C, B1, P, PP, eine große Menge Carotin. Von den Mikroelementen gibt es Salze von Kalium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Jod, Kalzium, Zink, Kupfer, Aluminium usw. Der Stein ist klein, macht 6-10% des Fruchtgewichts aus, glatt, braun, trennt sich leicht aus dem Fruchtfleisch. Die Kerne enthalten ca. 60% eines sehr leckeren nahrhaften und gesunden Pflanzenöls und bis zu 25% Eiweiß. In den meisten Aprikosenformen enthalten sie jedoch wie Mandeln Amygdalin und schmecken daher bitter. Aber auch aus solchen Nukleolen kann Öl gewonnen werden.

In der Medizin wird es fälschlicherweise Pfirsich genannt. Es macht die Haut gut weich und geht daher in die Kosmetikindustrie sowie in die Herstellung von Arzneimitteln. Nach dem Erhitzen verlieren die bitteren Körner von Aprikosen sowie von Hülsenfrüchten, Mandeln und einigen anderen Steinfrüchten ihre Bitterkeit und werden ziemlich essbar. Sie schmecken wie Mandeln und können direkt für Lebensmittel sowie zur Herstellung von Marzipan und anderen köstlichen Süßigkeiten verwendet werden. Darüber hinaus finden sich, wie bereits erwähnt, unter den zahlreichen bitterfruchtigen Pflanzen manchmal besonders wertvolle Exemplare mit süßen Nukleolen. Um die wertvolle Qualität ihrer Nukleolen zu erhalten, ist es ratsam, solche Aprikosen vegetativ zu vermehren.

Aus den Samenschalen können besonders hochwertige Aktivkohle, Tinte, Kohlestifte und hochwertige Farben hergestellt werden. Obwohl der Hauptwert bei Aprikosen natürlich nicht die Nukleolen, sondern die Früchte sind, können letztere auch verwendet werden. Deshalb ist Aprikose zu einer der Nusskulturen geworden. Darüber hinaus kann exquisite Marmelade aus grünen Aprikosen zusammen mit ihrem noch weichen Stein sowie aus unreifen Walnüssen und Mandschu-Nüssen hergestellt werden.

Und auch - zweimal im Jahr schmückt die nördliche Aprikose den Gartenbereich wunderbar. Im Frühling ist alles mit weißen Blüten bedeckt, und am Ende des Sommers - Anfang des Herbstes - ist es mit kleineren Blüten bedeckt, wenn auch kleiner als die eines gewöhnlichen, aber auch mit sehr schönen und zahlreichen gelb-orangefarbenen Früchten, die darüber hinaus sind, wie bereits erwähnt, sehr lecker und duftend.

Die gepfropften Pflanzen beginnen im 3. oder 4. Jahr Früchte zu tragen, und selbstwurzelnde Pflanzen mit Samenursprung - im 5. und 6. Jahr. Vologda Aprikose liefert maximale Erträge von 8 bis 20 Jahren. Von einem ausgewachsenen Baum können bis zu fünf Eimer Obst geerntet werden.

Aprikose benötigt viel Licht. Mag nicht das nahe Vorkommen von Grundwasser (näher als 2 m). Es ist anspruchslos für Böden, wächst auf jedem Gartenboden, entwickelt sich aber auf schweren, schlecht erhitzten und übermäßig angefeuchteten Böden noch schlechter. Es wächst besonders schlecht in niedrigen sumpfigen Depressionen. Bevorzugt tief durchlässigen sandigen Lehm und leicht lehmige Böden mit einem pH-Wert von 6,5–7. An feuchten Orten ist es ratsam, es nicht in Gruben, sondern auf Hügeln zu pflanzen.

Aprikose ist dürreresistent, liefert jedoch nur bei normaler Bodenfeuchtigkeit hohe Erträge. Besitzt eine hervorragende Frostbeständigkeit, die größer ist als die der winterhartesten Apfelbäume, und hält in der Region Wologda Frost bis zu -48 ° C ohne Schutz stand. Die strengsten frostigen Winter machen ihm keine Angst, aber er kann während der warmen Winter beschädigt werden, abwechselnd mit häufigem und längerem Auftauen, wenn er vorzeitig aus dem Ruhezustand kommt.

Trotz der Tatsache, dass diese Aprikose keine Angst vor starken Frösten hat, ist es wünschenswert, dass sie vor starken, austrocknenden Rinden und Hölzern der nördlichen, nordöstlichen und nordwestlichen Winde geschützt wird. Daher ist es besser, es auf der Südseite von Gebäuden oder Schutzbepflanzungen zu pflanzen. Aber an einem Ort, an dem es keine Verwehungen geben wird. Die Vologda-Aprikose leidet praktisch nicht unter der Geißel der meisten anderen Arten, Formen und Sorten dieser Kultur - Wurzelkragen-Podoprevanie. Aber auch für ihn im Winter ist eine Schneedeckenstärke von mehr als 15 cm immer noch unerwünscht. Im Winter ist es sinnvoll, den Stammkreis mit Mulch mit einer Schicht von 5–7 cm zu bedecken.

Es gibt nur wenige Krankheiten in dieser Aprikose: perforierte Flecken, Fruchtfäule, Apoplexie (Austrocknen), Vertikillose, und selbst diese sind selten. Es gibt auch nicht sehr viele Schädlinge: Blattläuse, Pflaumenmotte, Kirschelefant, Einzelblattschneider Biene. Besonders große Schäden im Winter können durch Hasen und mausähnliche Nagetiere verursacht werden, die von allen Kern- und Steinobstarten Aprikosenrinde und Zweige bevorzugen. Daher sollten begrabene Sämlinge und gepflanzte Bäume auf vorsichtige Weise vor ihnen geschützt werden: Binden Sie sie mit einem Nadelfuß, Zeitungen, Lutrasil und gesponnenen Bändern zusammen. Das gleiche Geschirr schützt vor Sonnenbrand. Auch das Tünchen mit VS-511-Farben, "Schutz" oder auch nur Kreide oder Kalk (gelöscht) mit Zusatz von Klebstoff hilft.

Vermehrung durch Stecklinge

Die Vologda-Aprikose wird bisher hauptsächlich durch Samen vermehrt, seltener durch Aufpfropfen auf eigene Sämlinge, Pflaumen und Dornen, horizontale und Luftschichten, Wurzeltriebe, manchmal durch Teilen des Busches, der grünen und verholzten Stecklinge. Letztere wurzeln etwas schlechter, besonders wenn sie aus alten Pflanzen stammen.

Die Verwendung von Wachstumssubstanzen - Heteroauxin, "Kornevin" und andere - erhöht den Ertrag an verwurzeltem Pflanzenmaterial. Beim Wurzeln sollte beachtet werden, dass Aprikosenstecklinge sehr anfällig für Schimmelschäden sind. Daher müssen sie regelmäßig belüftet werden. Wenn Läsionen auftreten, sprühen Sie sie mit einer rosa Lösung aus Kaliumpermanganat und anderen Fungiziden ein. Wie bereits erwähnt, wurzeln grüne Stecklinge viel besser. Sie werden Anfang Juni geschnitten, 10-15 cm lang, und die unteren Abschnitte werden für einen Tag für 1-2 cm in eine Lösung von Heteroauxin (1 Tablette pro 1 Liter Wasser) gelegt.

Ein Beet zum Pflanzen wird wie folgt vorbereitet: Eine Rille wird gegraben, Entwässerung (Kies) wird bis zu einer Tiefe von 40 cm auf den Boden gelegt, dann grober Sand darüber - sogar eine Schicht Gras und Mist oder Kompost (zum Erhitzen) höher - 20-25 cm nahrhafter, gut gedüngter Boden aus einer Mischung von Humus und Torf (1: 1) unter Zugabe von 0,5 Litern Asche und 50 g doppeltem Superphosphat pro Quadratmeter. Und oben - eine Schicht Torf oder Sand mit einer Dicke von 3 bis 5 cm. Das Gartenbett wird reichlich bewässert, und Kistenabschnitte werden darauf gelegt, mit einer Folie bedeckt und 4 bis 5 cm tiefer - mit Gaze, die Erstens erzeugt es einen hellen Schatten und vor allem - da seine Ränder mit Wasser in benachbarte Gefäße abgesenkt werden - funktioniert es anstelle einer Nebelanlage. Der Abstand zwischen den oberen Blättern der Stecklinge und der Gaze sollte ca. 10 cm betragen. Die unteren Blätter werden von den Stecklingen entfernt und anschließend um 2,5–3 cm in die obere Bodenschicht eingegraben. Normalerweise bleiben 2-3 Blätter über dem Boden. Zusätzlich zum Befeuchten mit Gaze werden die Stecklinge dreimal täglich aus einem Sprühgerät gesprüht und den Gefäßen Wasser zugesetzt. Die Bewurzelung erfolgt je nach Wetterlage in 3-4 Wochen. Nach einem Monat fallen Elternblätter auf sie und ihre eigenen Blätter beginnen sich zu bilden. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Schneidkästen 3-4 mal täglich für 15-20 Minuten geöffnet werden. Anfang August sollten die Stecklinge mit einer schwachen Mistlösung und nach 3-4 Tagen mit Asche gefüttert werden. Nach 40 Tagen, bis Mitte August, können sie zusammen mit der Erde auf einer Schaufel in ein kleines Gartenbeet gepflanzt werden, wobei die Platzierung nach einem Schema von 30 x 30 cm erfolgt. Die gepflanzten Pflanzen werden mit warmem Wasser bewässert, mit Torf oder Humus gemulcht und bedeckt mit Vlies (Lutrasil oder Spinnvlies). Drücken Sie am Ende des Sommers die Oberseite des Triebs zusammen, damit er schneller holzig wird. Bis Mitte September wird das Tierheim entfernt. Für den Winter sind die Sämlinge mit Fichtenbeinen, trockenen Laub, Torf usw. bedeckt. Aber Sie können sie Anfang Oktober legen, wenn sie die Blätter fallen lassen, sie ausgraben, zu Trauben zusammenbinden, die Wurzeln mit feuchtem Moos bedecken, sie in Plastiktüten legen (ohne sie zu binden) und sie an einem trockenen Ort in einem Loch nicht 35–40 cm tief, bedeckt mit trockenen Blättern und Sägemehl und dann Schnee. Oder stellen Sie sie einfach in den Keller, wo sie bei Temperaturen von 0 bis + 9 ° C gelagert werden. Am besten pflanzen Sie sie in der zweiten Maihälfte an einem festen Ort. Mit Beginn des Einsatzes der Blätter muss mit Stickstoffdünger gefüttert werden. In Plastiktüten legen (ohne sie zu binden) und an einem trockenen Ort in ein nicht 35–40 cm tiefes Loch graben, das mit trockenen Blättern und Sägemehl und dann mit Schnee bedeckt ist. Oder stellen Sie sie einfach in den Keller, wo sie bei Temperaturen von 0 bis + 9 ° C gelagert werden. Am besten pflanzen Sie sie in der zweiten Maihälfte an einem festen Ort. Mit Beginn des Einsatzes der Blätter muss mit Stickstoffdünger gefüttert werden. In Plastiktüten legen (ohne sie zu binden) und an einem trockenen Ort in ein nicht 35–40 cm tiefes Loch graben, das mit trockenen Blättern und Sägemehl und dann mit Schnee bedeckt ist. Oder stellen Sie sie einfach in den Keller, wo sie bei Temperaturen von 0 bis + 9 ° C gelagert werden. Am besten pflanzen Sie sie in der zweiten Maihälfte an einem festen Ort. Mit Beginn des Einsatzes der Blätter muss mit Stickstoffdünger gefüttert werden.

Darüber hinaus können positive (mit positiven Eigenschaften) Pflanzen mit eigenen Wurzeln durch Wurzelstecklinge vermehrt werden. Dazu werden die Wurzeln in etwa 10 cm lange Stücke geschnitten und in lockeren Boden gepflanzt, so dass der obere Schnitt bündig mit seiner Oberfläche abschließt. Zur besseren Erwärmung und Ernährung der Stecklinge werden sie schräg gepflanzt. Die Hauptbedingung für eine erfolgreiche Wurzelbildung ist die Aufrechterhaltung einer optimalen Bodenfeuchtigkeit. Sowohl das Übertrocknen als auch das Staunässe sind äußerst schädlich. Wurzelstecklinge können nicht mit Wachstumsstimulanzien behandelt werden, weil Dies hat den gegenteiligen Effekt - Wurzelwachstum zum Nachteil der Entstehung von Trieben. Aus Wurzelstecklingen gewachsene Setzlinge werden weitere 1–2 Jahre auf den Kämmen gezüchtet.

Impfungen

Bei der Vermehrung durch Veredelung werden Sämlinge kleinfruchtiger Formen der Vologda-Aprikose als Wurzelstock genommen, und auf schweren und feuchten Böden sind Sämlinge und Schichten winterharter Pflaumensorten vorzuziehen, vor allem Skorospelka-Rot sowie Schwarzdorn und dornig. Aprikosenwurzelstöcke sind dürreresistent, die Triebe geben wenig, aber einige Formen können unter podoprevaniya Wurzelkragen leiden. Dornenwurzelstöcke haben die Fähigkeit, sich an sehr breite Boden- und Klimabedingungen anzupassen, aber wie Pflaumen haben sie die negative Eigenschaft, eine große Menge an Wurzelwachstum zu erzielen, was zusätzlichen Aufwand und Zeit erfordert, um sie zu entfernen. Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass nicht alle Formen von Aprikosen eine gute Verträglichkeit und starke Verschmelzung mit Pflaumen und Dornen aufweisen und es immer noch unmöglich ist, vorherzusagen, wie sich bestimmte Paare von Wurzelstock und Spross in Zukunft verhalten werden. Es ist sicherer, im Frühjahr, in der zweiten Aprilhälfte, mit einem Griff mit 2-3 Knospen zu impfen. Das Knospen im Sommer ist nicht immer erfolgreich. Außerdem sterben im Winter viele gepfropfte Augen. Es ist vorzuziehen, Aprikosen in einer Höhe von 75–100 cm auf Pflaumen- und Dornenwurzelstöcke zu pflanzen, die zusätzlich vor Wurzelkragen podoprevaniya (in instabilen Formen) schützen. Die Überlebensrate der Vologda-Aprikose auf der Schlehe, insbesondere bei 1–2 Jahre alten Trieben, wenn sie in den Spalt geimpft wird, beträgt fast 100%. Auf der gemeinen Vogelkirsche ist die Vologda-Aprikose zwar gepfropft, aber die Fusion ist zerbrechlich und die Transplantation dauert nicht länger als ein Jahr. Es ist möglich, Vogelkirsche nur für sehr begrenzte Zwecke als Wurzelstock zu verwenden. Halten Sie beispielsweise den Schnitt vorübergehend am Leben (in Abwesenheit eines anderen Wurzelstocks) und erhalten Sie ein einjähriges Wachstum für die anschließende Veredelung anderer Rassen.ein Griff mit 2-3 Knospen. Das Knospen im Sommer ist nicht immer erfolgreich. Außerdem sterben im Winter viele gepfropfte Augen. Es ist vorzuziehen, Aprikosen in einer Höhe von 75–100 cm auf Pflaumen- und Dornenwurzelstöcke zu pflanzen, die zusätzlich vor Wurzelkragen podoprevaniya (in instabilen Formen) schützen. Die Überlebensrate der Vologda-Aprikose auf der Schlehe, insbesondere bei 1–2 Jahre alten Trieben, wenn sie in den Spalt geimpft wird, beträgt fast 100%. Auf der gemeinen Vogelkirsche ist die Vologda-Aprikose zwar gepfropft, aber die Fusion ist zerbrechlich und die Transplantation dauert nicht länger als ein Jahr. Es ist möglich, Vogelkirsche nur für sehr begrenzte Zwecke als Wurzelstock zu verwenden. Halten Sie beispielsweise den Schnitt vorübergehend am Leben (in Abwesenheit eines anderen Wurzelstocks) und erhalten Sie ein einjähriges Wachstum für die anschließende Veredelung anderer Rassen.ein Griff mit 2-3 Knospen. Das Knospen im Sommer ist nicht immer erfolgreich. Außerdem sterben im Winter viele gepfropfte Augen. Es ist vorzuziehen, Aprikosen in einer Höhe von 75–100 cm auf Pflaumen- und Dornenwurzelstöcke zu pflanzen, die zusätzlich vor Wurzelkragen podoprevaniya (in instabilen Formen) schützen. Die Überlebensrate der Vologda-Aprikose auf der Schlehe, insbesondere bei 1–2 Jahre alten Trieben, wenn sie in den Spalt geimpft wird, beträgt fast 100%. Auf der gemeinen Vogelkirsche ist die Vologda-Aprikose zwar gepfropft, aber die Fusion ist zerbrechlich und die Transplantation dauert nicht länger als ein Jahr. Es ist möglich, Vogelkirsche nur für sehr begrenzte Zwecke als Wurzelstock zu verwenden. Halten Sie beispielsweise den Schnitt vorübergehend am Leben (in Abwesenheit eines anderen Wurzelstocks) und erhalten Sie ein einjähriges Wachstum für die anschließende Veredelung anderer Rassen. Viele gepfropfte Augen sterben im Winter. Es ist vorzuziehen, Aprikosen in einer Höhe von 75–100 cm auf Pflaumen- und Dornenwurzelstöcke zu pflanzen, die zusätzlich vor Wurzelkragen podoprevaniya (in instabilen Formen) schützen. Die Überlebensrate der Vologda-Aprikose auf der Schlehe, insbesondere bei 1–2 Jahre alten Trieben, wenn sie in den Spalt geimpft wird, beträgt fast 100%. Auf der gemeinen Vogelkirsche ist die Vologda-Aprikose zwar gepfropft, aber die Fusion ist zerbrechlich und die Transplantation dauert nicht länger als ein Jahr. Es ist möglich, Vogelkirsche nur für sehr begrenzte Zwecke als Wurzelstock zu verwenden. 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Halten Sie beispielsweise den Schnitt vorübergehend am Leben (in Abwesenheit eines anderen Wurzelstocks) und erhalten Sie ein einjähriges Wachstum für die anschließende Veredelung anderer Rassen. Die Überlebensrate der Vologda-Aprikose auf der Schlehe, insbesondere bei 1–2 Jahre alten Trieben, wenn sie in den Spalt geimpft wird, beträgt fast 100%. Auf der gemeinen Vogelkirsche ist die Vologda-Aprikose zwar gepfropft, aber die Fusion ist zerbrechlich und die Transplantation dauert nicht länger als ein Jahr. Es ist möglich, Vogelkirsche nur für sehr begrenzte Zwecke als Wurzelstock zu verwenden. Halten Sie beispielsweise den Schnitt vorübergehend am Leben (in Abwesenheit eines anderen Wurzelstocks) und erhalten Sie ein einjähriges Wachstum für die anschließende Veredelung anderer Rassen. Die Überlebensrate der Vologda-Aprikose auf der Schlehe, insbesondere bei 1–2 Jahre alten Trieben, wenn sie in den Spalt geimpft wird, beträgt fast 100%. Auf der gemeinen Vogelkirsche ist die Vologda-Aprikose zwar gepfropft, aber die Fusion ist zerbrechlich und die Transplantation dauert nicht länger als ein Jahr. Es ist möglich, Vogelkirsche nur für sehr begrenzte Zwecke als Wurzelstock zu verwenden. Halten Sie beispielsweise den Schnitt vorübergehend am Leben (in Abwesenheit eines anderen Wurzelstocks) und erhalten Sie ein einjähriges Wachstum für die anschließende Veredelung anderer Rassen. Halten Sie den Schnitt vorübergehend am Leben (in Abwesenheit eines anderen Wurzelstocks) und erzielen Sie ein einjähriges Wachstum für die anschließende Veredelung anderer Rassen. Halten Sie den Schnitt vorübergehend am Leben (in Abwesenheit eines anderen Wurzelstocks) und erzielen Sie ein einjähriges Wachstum für die anschließende Veredelung anderer Rassen.

Den Busch teilen

Wenn Sie sich vermehren, indem Sie einen Busch von einem 3-4 Jahre alten Busch trennen, können Sie mit einem unabhängigen Wurzelsystem problemlos bis zu 20 Pflanzen erhalten. Bei der Vermehrung durch Wurzeltriebe und Saugnäpfe keine Exemplare in der Nähe der Mutterpflanze ausgraben, da Gleichzeitig wird das Wurzelsystem ernsthaft beschädigt. Darüber hinaus haben solche Pflanzen normalerweise ein unterentwickeltes Wurzelsystem, weshalb sie nicht gut wurzeln. Es ist sinnvoll, sie nur von selbstbewurzelten Plusbäumen mit positiven Eigenschaften (Winterhärte, guter Fruchtgeschmack usw.) zu ernten.

Samenzüchtung

Die Hauptmethoden der vegetativen Replikation werden zweifellos Stecklinge und Pfropfungen sein, aber die bislang am weitesten verbreitete Methode ist die Samenzüchtung. Nach dem Waschen des Fruchtfleisches werden die Aprikosensamen in Wasser getaucht, die Samen mit einer gut entwickelten Kernspüle und die leeren schwimmen und werden entfernt. Entfernen Sie auch die Samen, die beim Waschen dunkler wurden. Sie enthalten normalerweise unreife Samen und sind nicht für die Aussaat geeignet. Es ist zu beachten, dass während der Samenreproduktion (bei der Lagerung von Samen) die Samen nicht austrocknen dürfen - dies führt zu einem Keimverlust. Es ist besser, sie im Herbst zu säen, bevor Sie sie leicht mit Kerosin besprühen müssen, damit sie nicht von mausähnlichen Nagetieren gefressen werden. Aber Sie können im Frühjahr nach 80 bis 100 Tagen Schichtung säen. In diesem Fall werden sie in nassem Sand, Torf oder Sphagnum in fest gebundenen Plastiktüten bei einer Temperatur von 0 … + 3 ° C gelagert. Bei höheren Temperaturen sterben die Samen ab. Sie werden regelmäßig überprüft und gelüftet, da sie sonst ersticken oder schimmeln können. Anstelle von Plastiktüten können Sie auch Stofftaschen verwenden, bei denen normalerweise keine negativen Phänomene auftreten. Sie müssen nur den Feuchtigkeitsgehalt des Substrats, das sie füllt, genauer überwachen. Im Herbst ist die Aussaat besser spät vor dem ersten Frost. Früh gepflanzte Samen können sprießen und sterben. Die Keimrate ist über die Jahre instabil. Manchmal kann ein Teil der gesäten Samen erst im zweiten Jahr sprießen. Die Samen werden auf Grate gesät, die an erhöhten, nicht überfluteten Stellen entstehen. Platzierung bei der Aussaat 20x20 cm, Pflanztiefe - 2-3 cm. Es ist ratsam, Pflanzen mit Torf-, Mist- oder Sphagnummoos mit einer Schicht von 1-2 cm zu mulchen, um eine konstante Bodenfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Wenn sich eine Kruste bildet, ist es notwendig, den Boden zu lockern,und auch Unkraut entfernen.

Der Verlust unter den Sämlingen in den ersten 1–2 Jahren ist ziemlich groß und hängt offensichtlich mit der Aufteilung der elterlichen Eigenschaften zusammen - Exemplare sterben, deren Eigenschaften in Richtung des nicht resistenten Vorfahren - der Aprikose - abweichen. Im zweiten Jahr können Sämlinge an einem festen Ort gepflanzt werden.

Eine dritte Option ist ebenfalls möglich: Im November werden die Samen in ein Gefäß mit Sand oder Torf gesät und von Zeit zu Zeit leicht angefeuchtet in einem kühlen Raum bei einer Temperatur von + 10 … + 15 ° C aufbewahrt. Einige von ihnen picken ab Januar. Solche Pflanzen tauchen in getrennte Behälter und werden auf die Fensterbank gestellt. Bis zum Sommer werden sie groß genug und in den Boden gepflanzt. Von Mitte April bis Mitte Mai werden nicht gepflückte Knochen in einem Substrat in einem Kühlschrank (geschichtet) bei einer Temperatur von 0 … + 1,5 ° C aufbewahrt und dann in ein Gewächshaus gesät, in dem die Temperatur liegt steigt tagsüber auf 35 ° C. Nach 7-10 Tagen keimen sie zusammen. Die Keimrate bei dieser Methode liegt nahe bei 100%. Bereits im sechsten Jahr können die Sämlinge der Vologda-Aprikose blühen und Früchte tragen. Das Ende folgt