Merkmale Der Bildung Von Determinanten Und Unbestimmten Tomatensorten

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 13:48

Erfahrung im Anbau von Tomaten in der Nähe von St. Petersburg

Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5.

Bildung determinierender Pflanzen

Abbildung 13

Die meisten Tomatensorten, geschweige denn ältere Sorten, sind alle Determinanten. Und das Spektrum der Hybriden dieser Art ist sehr groß. Sie bilden 4-6 Blütenbüschel am zentralen Trieb (siehe Abb. 13) und biegen sich (hören auf, sich selbst zu wachsen). Ich bilde mich meistens in zwei Trieben (siehe Abb. 14).

Ein Trieb ist der zentrale, der zweite ist der Stiefsohn unter dem ersten Blütenhaufen. Beim zentralen Trieb lasse ich alle Pinsel, so viele wie die Pflanze binden wird. Und auf meinem Stiefsohn lasse ich zwei Blumenpinsel und sein Oberteil, d.h. über der zweiten Bürste lasse ich 1-2 Blätter und schneide die Oberseite ab. In unserer Zone reicht eine solche Belastung für die Pflanze aus, die Früchte haben alle Zeit zu reifen.

Laut Wissenschaft können Sie in Determinanten den zentralen Trieb nach dem dritten Pinsel abschneiden und den Stiefsohn über den ersten Blumenpinsel lassen. Geben Sie zwei Pinsel darauf und überprüfen Sie es erneut. Vom Stiefsohn geht der Stiefsohn wieder, auf dem wieder zwei Bürsten usw. zurückbleiben. (siehe Abb. 15).

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Diese Formationsmethode wird "in einem Trieb mit einem Folgespross" genannt. Die ganze Pflanze ist an einem Seil, der Stiefsohn (Fortsetzungstrieb) muss am selben Seil wie der Mitteltrieb gedreht werden. Dies ist alles schön und gut in einem beheizten Gewächshaus mit einer verlängerten Vegetationsperiode. Mit dieser Option beträgt der Abstand zwischen Pflanzen 40x40 cm. Ich habe drei Optionen für die Bildung von Determinanten verglichen.

1) Eine Flucht mit einer Fortsetzung Flucht. Wir brauchen mehr Setzlinge, mehr Arbeit, beim Stiefsohn zweiter Ordnung waren die Früchte kleiner und hatten keine Zeit zum Erröten.

2) In einem Schuss (Fig. 13), dh ließ nur den zentralen Trieb, entfernte alle Stiefsöhne, der Abstand betrug 40x40 cm. Die Früchte waren groß, sie begannen früher zu erröten. Die Ausbeute ist 300-400 g pro Pflanze niedriger als bei einer Pflanze mit zwei Trieben.

3) In zwei Trieben (Abb. 14). Der zentrale Spross (alle Pinsel wurden vom Stiefsohn unter dem ersten Blumenpinsel zurückgelassen, und darauf ließ sie zwei Pinsel und goss ein). Die Früchte waren kleiner, der Ertrag war 300-400 g höher als bei der zweiten Variante. Die Früchte der Pflanze wurden rot. Abstand 50x50 cm. Der zentrale Spross wurde an einem anderen Seil an das Gitter gebunden. Ich habe diese Variationen am F1 Verliok Hybrid gemacht. Jetzt baue ich es nicht mehr an - es gibt Blagovest F1. Früher, als es keine Hybriden gab, habe ich die Sorte Early-83 verwendet, die zu dieser Zeit eine ausgezeichnete Sorte war.

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Abbildung 14

Und auch die Sorte Agatha, leider jetzt vergessen. In jedem Sommer, den er mit der Ernte zufrieden stellen konnte, bildete ich diese Sorten gemäß Option Nr. 3. Ich erinnere mich weder an die Talalikhin-Sorte noch an die sibirische Frühreifung oder die Novinka von Pridnestrovie, da sie in meinem eine große Blattigkeit aufwiesen Gewächshaus, im Freien - eine kleine Ernte … Sie waren für kurze Zeit in meinem Gewächshaus.

Ich halte es für einen Fehler für Gärtner, wenn sie den niedrigsten Stiefsohn verlassen. Es ist kräftig, fett (siehe Abb. 16), aber während es blüht, ist die Mutterpflanze verkümmert und die Fruchtbildung ist stark verzögert.

Bildung unbestimmter Pflanzen

Sie begrenzen ihr Wachstum nicht, wir müssen sie selbst tun. Wann dies zu tun ist - jeder Gärtner muss selbst entscheiden. Ich treffe mich oft in Veröffentlichungen - es ist notwendig, Anfang August lianenähnliche Tomatensorten zu toppen. Warum so eine Spezifität? Ich habe ein hohes Gewächshaus, aber keine Heizung. Das heißt, ich muss 30-40 Tage vor den kalten Oktobernächten nachsehen. Die Nachbarn haben ein hohes Gewächshaus mit elektrischer Heizung, so dass ihre Tomaten den ganzen Oktober über ernten.

Dies bedeutet, dass sie Pflanzen Mitte September überprüfen können. Wenn eine unerwartete Gefahr einer Pilzkrankheit besteht, werde ich nicht wie üblich auf Mitte August warten, sondern Ende Juli nachsehen. Natürlich werde ich in diesem Fall die Ernte nicht erhalten, aber die Tomaten haben Zeit, früher zu reifen.

Abbildung 15

In allen Lehrbüchern, in allen Vorlesungen raten Wissenschaftler, unbestimmte Sorten und Hybriden zu einem Trieb zu formen, d. H. entferne alle Stiefkinder. Es ist sehr einfach, man muss nicht zählen oder nachdenken. Ich folge der Wissenschaft, ich gehorche ihr, dank Wissenschaftlern haben wir, Gärtner, gelernt, mit jedem Gemüse hochwertige, hohe Erträge zu erzielen. Aber hier versage ich in der Wissenschaft. Ich forme unbestimmte Pflanzen zu zwei Trieben (siehe Abb. 17).

Oft habe ich den Ertrag und die Reifezeit in einem Trieb und in zwei Trieben verglichen. Natürlich beginnt die Pflanze, die sich in einem Trieb befindet, früher zu erröten. Aber für mich hat diese Option zwei Nachteile. In einem Trieb kann der Abstand 60 x 50 cm oder 70 x 50 cm betragen, aber ich gebe Pflanzen zwei Triebe 70 x 100 cm, d.h. In diesem Fall brauche ich weniger Setzlinge.

Das zweite Minus ist, dass ich an Produktivität verliere. Hier einige Beispiele: Der Stresa F1-Hybrid in einem Schuss gab dem Gitter fünf Pinsel. In zwei Trieben (Stiefsohn unter dem ersten Pinsel) bildete er insgesamt 10 Pinsel und alle reiften. In der Variante mit zwei Trieben (aber dem Stiefsohn unter dem dritten Pinsel) gelang es 7 Pinseln zu reifen.

F1-Taifun - in einem Trieb 7 Bürsten, Erntegewicht 5 kg 40 g, F1-Taifun in zwei Trieben (Stiefsohn unter der ersten Bürste) ergab 11 Bürsten, Ausbeute 7 kg 920 g. Eine weitere Pflanze neben zwei Trieben (Stiefsohn unter der dritten Bürste)) gab 10 Bürsten, Ausbeute - 7 kg 200 g. 2003 überprüfte ich neue unbestimmte Pflanzen.

Die F1 Titanic gab 6 Pinsel in einem Schuss und begann ab dem 15. Juli zu erröten. In zwei Trieben (Stiefsohn unter der ersten Bürste) gab man 11 Bürsten, begann 6 Tage später zu erröten. F1 Favorit gab das gleiche Ergebnis. Die Früchte waren groß und lecker. Unfruchtbare Tomaten mit großen Früchten sind normalerweise nach dem fünften Pinsel Scheitelpunkt, aber der Sommer war heiß und trocken, also habe ich es später überprüft.

Abbildung 16

Ich erinnere Sie noch einmal daran - Tomate ist eine Plastikpflanze, und egal wie sie gebildet wird, die Ernte wird sich herausstellen. Aber mit der Verdickung erhalten Sie einen geringen Ertrag an kleinen grünen Früchten, oder sogar sie fallen ab. Bildung ist also kein Axiom, sondern eine Art, Pflanzen zu kennen. Ich gehe jeden von ihnen einzeln an. Sie sind alle unterschiedlich, wie Kinder. Nach dem Standard bilden wir bei bestimmten oder unbestimmten Tomaten den zweiten Spross unter der ersten Blütenbürste hervor, aber ich betrachte die Pflanze.

Aus irgendeinem Grund ist einer im Wachstum zurückgeblieben, was bedeutet, dass ich seinen Stiefsohn über der ersten Blumenbürste lassen werde. Und F1 Blagovest zeigt im Allgemeinen einen starken Stiefsohn über dem ersten Blumenpinsel. Seit vielen Jahren beobachte ich Tomaten genau, zähle, schreibe auf. Niemand wird dir helfen, mit Pflanzen umzugehen, tk. Jeder hat unterschiedliche Wachstumsbedingungen, unterschiedliche Niveaus der Agrartechnologie, unterschiedliche Anforderungen an das Endergebnis.

Bei der Bildung auf freiem Feld spielen zwei Faktoren die Hauptrolle - für die Seele, die Sie wachsen, oder für die Ernte. Der Ausdruck "für die Seele" bedeutet, rote Tomaten zu sammeln. Der Ausdruck "für die Ernte" bedeutet, um jeden Preis viele grüne Früchte zu sammeln. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Der Sommer 2002 war heiß und trocken. Ich habe nach dem 10. Juni auf offenem Boden die Sorten Ina, Schneeglöckchen, I-3, Garant, F1 Semko-98 gepflanzt.

Agrotechnik ist üblich: Einmal das Loch verstaut, einmal beim Pflanzen bewässert, Abstand 30x50 cm, zwei Triebe gebildet, im Sommer zweimal gelockert, und bis Mitte August waren fast alle Früchte rot, aber nicht sehr groß. Auf freiem Feld binde ich keine Tomaten zusammen, sie liegen auf dem Boden. Aber auch mein Kollege auf freiem Feld füllte 2002 die Betten gut mit Humus. Bewässert und gefüttert. Die Früchte erwiesen sich als sehr groß, aber er sammelte Anfang August die gesamte grüne Tomatenernte, weil es drohte eine späte Seuche. Natürlich wurden die Früchte später während der Lagerung rot, aber ich denke, dies wird nicht "für die Seele" sein.

Pflege von Tomaten im Gewächshaus, in Gewächshäusern und auf freiem Feld

Wenn ich Setzlinge pflanze, verschütte ich die Löcher gut, pflanze die Pflanze, gieße sie erneut, bestreue sie mit trockener Erde und lasse sie 5-7 Tage lang. Dann fange ich nach ca. 3-4 Tagen an zu gießen. Es hängt alles vom Wetter ab, aber ich gönne Tomaten nicht sofort mit Wasser. Ich lande Anfang Mai, heutzutage ist es sonnig. Dann, vom 15. bis 16. Mai, nähert sich ein Kälteeinbruch. Ich versuche, ihn zu gießen und sogar zu verschütten, nicht nur in der Nähe der Löcher, sondern auch des gesamten Bodens, bevor es kalt wird. Nach jedem Gießen lockere ich den Boden morgens nicht tief, ich stoße ihn leicht an, ca. 2-3 cm. Wenn die Temperatur sinkt, werden die Pflanzen Wurzeln schlagen und blühen.

Abbildung 17

Wenn sie groß werden, schattieren große Blätter den ganzen Boden, ich höre auf, mich zu lockern. Es wird empfohlen, und dies ist wahr, nach dem Gießen frischen Boden um die Pflanze zu gießen. Ein Jahr lang erfüllte ich diese Empfehlungen, schleppte Eimer Erde und erkannte, dass dies nichts für mich war und ich meinen Mann nicht zwang. Schwer.

Der Boden muss speziell gelagert werden. Im nächsten Jahr goss ich einen Grat ein, aber nicht den anderen. Ich fand keinen großen Unterschied in der Ausbeute. Seitdem habe ich keinen frischen Boden mehr hinzugefügt. Am Ende der Vegetationsperiode sind die Wurzeln sehr kahl, aber sie funktionieren gut. Vielleicht verliere ich meine Ernte, aber normalerweise bekomme ich 18 kg oder sogar 20 kg / m², das reicht mir. Bewässerung von Pflanzen sowie Fütterung können nicht gelehrt werden. Während der gesamten Vegetationsperiode müssen die Bewässerungssysteme geändert werden.

Wenn es regnet und das Grundwasser in meiner Nähe ist, gieße ich es nicht. Das Wetter ist sonnig - mindestens einmal pro Woche und manchmal alle fünf Tage. Ich kombiniere oft Gießen mit Top-Dressing. Wenn ich selten gieße, füllen sich die Früchte nicht groß, sie werden schneller rot. Auf freiem Feld gieße ich nicht, daher sind die Früchte kleiner, aber sie werden schneller rot.

Es gibt eine Meinung oder eher eine Grundlage, dass es notwendig ist, Tomaten in Gewächshäusern nur zu gießen, wenn die Sämlinge Wurzeln schlagen, blühen, die ersten Früchte gebunden sind und man sie danach nicht mehr gießen kann. Angeblich geht die Pfahlwurzel tief und findet Wasser. Vielleicht ist das wahr. Jeder sollte diese Methode für sich selbst überprüfen. Einige Gärtner vergrößern den Kamm und fügen jedes Jahr etwas hinzu. Solche Grate im Gewächshaus befinden sich 40-50 cm über dem Niveau des Gartens. Höchstwahrscheinlich muss der Boden dort bewässert werden.

Ich kann auch nicht ohne Bewässerung auskommen, weil Ich habe Setzlinge geschnitten, es gibt keine Pfahlwurzel, die Wurzeln sind alle über die Oberfläche verteilt. Und die Superdeterminanten, die ich benutze, haben auch ein nicht sehr tiefes Wurzelsystem. Wir gießen abends gegen 17-18 Uhr und manchmal um 16 Uhr.

Nach dem 10. Juni sind die Giebel im Gewächshaus bis in die kalten Nächte im August auf beiden Seiten geöffnet. Außerdem nehmen wir das Glas von den Seiten heraus (anstelle der Lüftungsschlitze) und setzen es erst im August ein. Es gibt zwei Türen, die den ganzen Tag geöffnet sind, d.h. Die Belüftung ist gut, so dass ich die Pflanzen tagsüber nicht speziell zur Bestäubung schütteln muss, da es einen sehr guten Luftzug gibt. Manchmal fällt eine Woche lang kalter Regen. Trotzdem sind die Lüftungsschlitze und Giebel Tag und Nacht geöffnet.

Ich öffne die Türen am frühen Morgen um 7 Uhr oder um halb acht, spätestens dann Die Sonne geht hinter dem Wald auf und die Temperatur im Gewächshaus von + 16 ° C steigt stark um 9 Uhr auf + 24 … + 27 ° C. Dies ist ein Verstoß, der nicht zulässig sein sollte, insbesondere wenn die Temperatur in kleinen (niedrigen) Gewächshäusern steigt. Abends schließe ich die Türen im Gewächshaus früher, gegen 18-19 Uhr, um die Hitze länger zu halten. Am Tag des Gießens schließe ich die Türen sehr spät - um 21-22 Uhr. Wir gießen normalerweise Wasser aus Fässern, wo sich das Wasser an einem Tag erwärmt.

In den Jahren 1995 und 2002 waren die Sommer so heiß und ohne Regen, dass die Temperatur in Gewächshäusern + 35 ° C erreichte. Unter diesen Bedingungen war es für die Pflanzen nicht leicht, sich zu entwickeln. Außerdem war die Luftfeuchtigkeit sehr niedrig, und einige Hybriden setzten Früchte gut auf hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann entscheide ich mich für ein riskantes Geschäft. Früh am Morgen, bis 7 Uhr, schalte ich die Pumpe ein und gieße Brunnenwasser aus einem Schlauch auf alle Pflanzen, den Deckel, das Glas und den Durchgang. Wir müssen diese Pflanzen tagsüber sehen! Sie werden lebendig, stehen sauber, die Blumen sind groß, das Gewächshaus ist leicht zu atmen.

In einem trockenen, heißen Sommer mache ich dieses Verfahren nicht mehr als zweimal pro Saison. Warum nicht später als 7 Uhr? Weil die Pflanzen und der Boden im Gewächshaus über Nacht abgekühlt sind und es keinen starken Unterschied in der Temperatur von Wasser und Boden gibt.

Blätter und Stiefkinder beschneiden

Ich schneide die unteren Blätter selektiv ab. Manchmal berührt ein sehr großes Blatt den Boden, liegt sogar darauf, ich schneide einen Teil davon ab, wenn es anfängt, gelb zu werden oder einige Flecken erscheinen. Wenn das Blatt gesund ist und Wasser und Lösungen darauf gelangen, schneide ich es nicht aus, sondern lasse es vegetieren. Bis zum ersten Fruchtbüschel schneide ich die unteren Blätter nicht aus, bis die Früchte des ersten und manchmal des zweiten Traubenblitzes anfangen, sich aufzuhellen.

Nach einer Woche schneide ich 1-2 Blätter aus der Pflanze aus - die nächsten 1-2 Blätter, d.h. allmählich, bis zum ersten Fruchtbüschel, entferne ich alle Blätter. Das Aufhellen (Ausdünnen) des zentralen Sprosses erfolgt wie folgt: Wenn sich zwischen den Fruchtbürsten drei Blätter befinden, schneide ich zwei Blätter aus, lasse eines über dem Pinsel und das andere schneide ich aus. Das Ausdünnen zwischen Fruchtbüscheln erfolgt nur, wenn sich der nächste Fruchtbüschel aufhellt.

Manchmal werden die Pinsel durch das Blatt gelegt, dann schneide ich nichts aus. Einige Pflanzen haben sehr lange Blätter. In diesem Fall schneide ich einen Teil des Blattes ab. Ich verbringe meine Zeit in der Schule, oder besser gesagt, ich schaue mindestens einmal pro Woche auf meine Stiefsöhne. Es gibt viele Empfehlungen zum Kneifen - brechen Sie diese oder jene Größe aus oder schneiden Sie sie aus, lassen Sie einen Stumpf von so vielen Zentimetern zurück. Ich schneide mit einer Schere, ich schaue nicht auf das Alter meines Stiefsohns, aber der Stumpf bleibt derselbe, mit dem die Schere aufhört.

Bei großfruchtigen Sorten und Hybriden werden die Bürsten gebildet, d.h. Ich lasse vier Früchte in der Bürste, manchmal sogar drei. Ich verbringe alle Arten des Beschneidens morgens von 7:00 bis 9:00 Uhr, am Abend werden die Wunden austrocknen. Am Tag des Beschneidens gieße oder füttere ich nicht.

Top Dressing Tomaten

Oben habe ich bereits angegeben, welche Formeln für die von mir verwendeten Minima verwendet werden, d. H. das Verhältnis von Stickstoff-Phosphor-Kalium in verschiedenen Stadien der Vegetationsperiode. Ich möchte Sie daran erinnern: NPK = 1: 2: 1 während der Blüte, NPK = 0,5: 1,5: 2 während der Fruchtbildung.

Dies ist sozusagen die Basis, aber unbestimmte Pflanzen haben eine längere Fruchtbildung bzw. Reifung, während sie reifen, neue Bürsten gebunden werden und andere weiter blühen. Wenn Sie diese Formel strikt einhalten, haben sie daher nicht genügend Stickstoff. Kalium ist auch keinen Scherz wert, Tomaten sind geschmacklos, falsch gefärbt, Pilzkrankheiten haften an ihnen. Während dieser Zeit hilft mir Kaliumnitrat, aber es ist nicht immer auf dem Markt und ich muss Kaliumsulfat mit Harnstoff verwenden.

Ich trage Phosphor in Form von Superphosphat mit der Geschwindigkeit im Frühjahr auf, nicht in den Löchern, sondern auf dem gesamten Kamm, und ich musste während der Vegetationsperiode nie Superphosphatextrakte durchführen. Ich trage im Frühjahr auch Vollmineraldünger (Azofoska, Kemira-Wagen) auf, damit ich im Sommer nicht viel füttern muss.

Hier ein Beispiel aus dem Jahr 2002: 7. und 19. Juni Ich fütterte "Solution" Klasse B (Buisk Chemiefabrik), einen Esslöffel pro 10 Liter Wasser. Normalerweise gebe ich diesen Eimer für 1,5 m2 aus. "Lösung" B enthält 18% Stickstoff, 6% Phosphor, 18% Kalium sowie Mangan, Zink, Kupfer, Bor, Molybdän. Auf den ersten Blick passt es nicht zum Minimum, aber in den vergangenen Jahren habe ich festgestellt, dass der Phosphor, den ich im Frühjahr eingebracht habe, bis zum Ende der Vegetationsperiode immer ausreichte.

In "Lösung" B gibt es Spurenelemente, aber kein Magnesium. Ich führe Magnesiumpräparate - Wurzel und Blatt in Form von Magnesiumsulfat - getrennt durch, weil Die meisten Pflanzen sind Hybriden. In der Praxis war ich überzeugt, dass die Sorten Magnesium wirklich mögen, obwohl uns dies vorher noch nicht beigebracht worden war. Am 27. Juni habe ich mit Kaliumsulfat gefüttert, weil Die Früchte der frühen Sorten sind bereits voll. 2. Juli - erneut Kaliumsulfat bestreut und eine weitere Harnstofflösung eingegossen - 10 Esslöffel pro 10 Eimer Wasser.

Und dann: 11. Juli - Kemira-lux - Blattfütterung; 18. Juli - Kaliummagnesium (bestreut) und Wasser darüber gegossen; 27. Juli - Kaliummagnesium (bestreut) und Harnstoff - eine Lösung von 10 Esslöffeln pro 10 Eimer Wasser - Ich gebe 18 m2 aus; 10. August - Magnesiumsulfat, Blattfütterung. Unbestimmte Hybriden besprüht, weil Die anderen Sorten sind fast reif und geerntet. Bisher gab es keine große Auswahl an Düngemitteln, und die Sorten waren weniger anspruchsvoll.

Viele Jahre lang habe ich Azofoskaya als Top-Dressing verwendet, aber ich habe zweimal pro Saison ein Blatt-Dressing mit Mikroelementen durchgeführt. "Lösung" - eine Marke, die ich gekauft habe, die für Gurken verwendet wurde, die ich dann aber an Tomaten getestet habe. Pflanzen entwickelten sich gut, blühten wunderschön und waren zu 90% gebunden. Ich füttere keine speziellen Bio-Produkte, tk. genug von dem Boden, den ich aus Borretsch hinzufüge, gibt es genug Humus. Aber der Tank mit Gülle oder Kräutern ist den ganzen Sommer im Gewächshaus. Ich mag Kaliumpermanganat nicht. Wenn ich die Löcher mit Kaliumpermanganat verschüttet habe, kann ich im Sommer den gesamten Boden einmal gießen, und manchmal gieße ich ihn nie.

Heutzutage verwenden viele Gärtner Humate. Ich verwende Humate aus Irkutsker Produktion, aber nur im Garten - für Zwiebelkulturen, für Wurzelkulturen, für Blumen und für Beeren. Die Ergebnisse sind großartig. Im Gewächshaus verwende ich Humate für Gurken und Paprika. Für Tomaten im Gewächshaus wurde auf einem Grat mit Humate + 7 ein Boden mit einem guten Humusgehalt bewässert, und "Bäume" wuchsen. Mein Boden reicht also aus, damit sich die Tomaten gut anfühlen und nicht mästen.

Ich inspiziere die Pflanzen regelmäßig morgens, wenn ich die Türen öffne, und um 12 Uhr nachmittags. Bei gut entwickelten Tomaten kräuseln sich die oberen Blätter tagsüber leicht und glätten sich nachts, die Blüten fallen nicht ab, sie sind hellgelb, groß, viele davon befinden sich im Pinsel. Dies bedeutet, dass die Pflanzen alles erhalten, was sie brauchen - Licht, Nahrung.

Lesen Sie das Ende des Artikels: Vorbeugung von Tomatenkrankheiten, Ernte und Lagerung → Jedes Jahr mit roten Tomaten:

• Teil 1: Tomatensamen vorbereiten und säen, Sämlinge züchten
• Teil 2: Züchtung von Tomatensämlingen in "Windeln" unter Bildung eines Busches
• Teil 3: Tomaten in ein Gewächshaus pflanzen
• Teil 4: Merkmale der Bildung determinanter und unbestimmter Tomatensorten
• Teil 5: Prävention von Tomatenkrankheiten, Ernte und Lagerung von Pflanzen