Birne Im Norden (Teil 5)

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 13:48

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Schutz junger Birnbäume vor Erfrierungen, Sonnenbrand und Nagetieren

Da die Rinde junger Birnbäume dünn und empfindlich ist, kann sie durch Überhitzung bei starkem Sonnenlicht schwer beschädigt werden, insbesondere von Februar bis März, wenn der Tag klar und sonnig ist und es nachts häufig Frost gibt. Dies kann zur Bildung ausgedehnter Wunden führen, die dringend behandelt werden müssen.

Um Sonnenbrand im Herbst zu vermeiden, müssen die Baumstämme und Basen der Skelettäste weiß getüncht werden. Durch das Weißwaschen (um 5 bis 6 Grad) werden die Temperaturabfälle im zeitigen Frühjahr erheblich reduziert. Gegenwärtig wird zum Schutz der Bäume vor Sonnenbrand üblicherweise eine speziell hergestellte Wasserdispersionsfarbe verwendet, die 2-3 Jahre hält. Nagetiere und Hasen von Mäusen stellen eine erhebliche Bedrohung für die Rinde junger Bäume dar. Um Schäden zu vermeiden, werden Baumstämme mit verschiedenen Schutzmaterialien für den Winter gebunden. Zum Umreifen können Sie Dachpappe, Dachpappe, Fichtenzweige, Himbeerstiele usw. verwenden. Für diesen Zweck ist auch Glaswolle geeignet. Sie können keine Kunststofffolie zum Umreifen verwenden - an sonnigen Tagen steigt die Temperatur erheblich an, was zu Sonnenbrand und Stroh führen kann.da es Mäuse anzieht.

Das Schutzmaterial wird in Streifen mit einer solchen Breite vorgeschnitten, dass sie einen Baumstamm in mehrere Schichten einwickeln können. Vor dem Umreifen wird der Boden von der Basis leicht geharkt. Es ist besser, die Umreifung durchzuführen, nachdem der Baum vor dem Winter weiß getüncht wurde. Das Pad wird mit den Nadeln nach unten gelegt und am Boden besonders fest gebunden. Bei Verwendung von Dachmaterial werden Papier, Matten, Sackleinen usw. darunter gelegt.

Ein zuverlässiges Mittel für Mäuse und Hasen ist die Installation eines Zylinders aus feinmaschigem Drahtgeflecht mit einem Maschendurchmesser von 12 bis 15 cm um die Baumstämme junger Bäume. Er ist 5 bis 8 cm in den Boden eingegraben, und der Zylinder bedeckt den bole auf seine gesamte Höhe. Sehr praktisch sind auch Zylinder aus 1,5-2-Liter-Plastikflaschen für Erfrischungsgetränke.

Lassen Sie uns auf die Merkmale der Pflege gefrorener Bäume eingehen. Beeilen Sie sich nicht, teilweise beschädigte Bäume zu entfernen und durch neue zu ersetzen. Wir müssen versuchen, sie wiederherzustellen, indem wir das enorme Lebenspotential der Pflanze und ihre Fähigkeit zur Regeneration nutzen. Gefrorene Bäume sind stark geschwächt und erfordern sorgfältige Pflege und intensive Behandlung. Die Erholung sollte im Frühjahr beginnen. Unmittelbar nach dem Schmelzen des Schnees muss mit Stickstoffdüngern gedüngt werden, deren Dosis etwas höher als gewöhnlich ist. Dann sollten die Pflanzen weiß gemacht oder mit einer Kalklösung bestreut werden, um die Erwärmung der Rinde zu verringern, den Boden in den Stämmen gut zu lockern und mit einer Schicht organischer Substanz oder einem schwarzen Kunststofffilm zu mulchen.

Bei trockenem Wetter müssen gefrorene Bäume regelmäßig gewässert werden, was nicht nur im Frühjahr, sondern auch im Sommer - bis Mitte Juli - erfolgen muss. Das Beschneiden solcher Bäume wird zuletzt durchgeführt. Du solltest nicht mit ihr eilen. Es muss gewartet werden, bis alle verbleibenden Knospen zu wachsen beginnen und die Grenze zwischen lebenden und gefrorenen Teilen markiert ist. Dies bestimmt die Art und das Ausmaß der Trimmung. Das Beschneiden sollte mit Vorsicht erfolgen, da Holz von gefrorenen Bäumen zerbrechlich wird und leicht bricht. Das Beschneiden sollte nur mit Hilfe einer Leiter erfolgen, ohne auf den Ästen zu stehen oder sich darauf zu stützen. Die Abschnitte müssen besonders sorgfältig gereinigt und mit Gartenpech abgedeckt werden. Blattdressing ist in dieser Zeit sehr effektiv.

Birne beschneiden

Das Beschneiden von Birnbäumen hat seine eigenen Eigenschaften. Nach dem Pflanzen des Baumes muss beschnitten werden, um die gestörte Korrelation zwischen den Wurzeln und dem Luftteil wiederherzustellen. In diesem Fall ist es ratsam, nicht so sehr zu verkürzen, sondern überschüssige Äste durch Ausdünnen zu entfernen.

Während der Wachstumsphase der vegetativen Teile, wenn die Krone der Krone gebildet wird, wird der Schnitt minimiert, wobei nur das Prinzip der Platzierung von Skelettästen gemäß dem angenommenen Kronendesign beachtet wird, wobei überschüssige Äste gebogen werden, um ihnen eine horizontale Position zu geben. Dazu werden sie mit Bindfaden an einen Nagel gezogen, der in die Basis des Baumstamms eingetrieben wird. Diese Technik ist seit langem bekannt und führt ausnahmslos zu einer Beschleunigung der Fruchtbildung.

Im Gegensatz zum Apfelbaum ist die Birnenkrone seltener und leichter, das jährliche Wachstum ist stärker. Wenn sie nicht zugeschnitten werden, bilden sich nur wenige Verzweigungen. Die Verkürzung der Triebe der Fortsetzung der Skelettäste während der Kronenbildung um etwa 1/4 der Länge führt zum Auftreten von ein oder zwei Seitenästen und fördert die Entwicklung von überwuchernden Ästen an den unteren Teilen des Wachstums.

Das Beschneiden von Obstbirnen ist eine der wichtigsten Aktivitäten, die sich auf die Dauer der Fruchtperiode auswirken und den Ertrag steigern. Ein hoher Ertrag und eine gute Qualität der Früchte können nur erzielt werden, wenn jedes Jahr 30-40 cm lange Triebe auf dem Baum wachsen, was für junge Bäume charakteristisch ist.

Mit steigenden Erträgen und Alterung des Baumes wird das jährliche Wachstum der Triebe geschwächt, weniger Obstholz entsteht. Birnenringe gibt es seit 12-15 Jahren, aber sie haben die höchste Produktivität im Alter von 1-3 Jahren. In der zweiten Hälfte der Fruchtperiode kann selbst mit hoher Agrartechnologie kein starkes Wachstum erzielt werden. Die einzige Möglichkeit, ein normales Wachstum zu bewirken und das Legen junger Fruchtformationen zu stärken, besteht darin, den Schnitt je nach Art der leichten Verjüngung zu verkürzen. Hierzu werden die Zweige entlang des gesamten Umfangs der Krone und teilweise innerhalb der Krone verkürzt, hauptsächlich an den seitlichen Zweigen und Fruchtformationen. Diese "Prägung" wird einmal alle 2-4 Jahre durchgeführt. Das Signal ist eine Verringerung der Länge des Wachstums auf 20 bis 25 cm. Eine leichte Verjüngung wird während des Zeitraums der vollen Fruchtbildung und der Abschwächung des Wachstums auf 4-5 Jahre altem Holz durchgeführt.das heißt, für den letzten jährlichen Sämling normaler Länge (30-40 cm). Ein verjüngender Schnitt wird in ertragsschwachen Jahren und nur im Frühjahr nach dem Ende starker Fröste empfohlen.

Beim Beschneiden von Bäumen werden normalerweise drei Schneidemethoden angewendet - für die Knospe, für den Ring und für den seitlichen Ast. Abhängig von der Dicke des zu schneidenden Astes und seiner Position in der Krone werden die Abschnitte mit einem Messer, einer Gartenschere oder einer Säge hergestellt.

Wenn das einjährige Wachstum verkürzt wird, wird die Niere geschnitten. Darüber hinaus beginnt es an der Basis der Niere und endet an seiner Spitze. Wenn sich ein solcher Schnitt als zu schräg herausstellt, kann die Knospe austrocknen oder ein sehr schwacher Trieb wächst daraus. Beim Beschneiden im zeitigen Frühjahr verbleibt ein kleiner Stumpf (1,5-2 cm lang) über der Knospe. Diese Technik garantiert die Bildung eines vollwertigen Triebs aus der oberen Knospe.

Beim Schneiden von mehrjährigen Zweigen muss der Schnitt entlang des äußeren Randes des ringförmigen Zuflusses des Zweigs am Punkt seines Abgangs erfolgen. Manchmal treten bei einem solchen Schnitt unerwünschte vorzeitige Brüche auf, die die Rinde stark abreiben, was zur Bildung ausgedehnter Wunden führt, die lange Zeit nicht heilen. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, solche Zweige in zwei Schritten zu schneiden: Der erste Schnitt ist in diesem Fall vorläufig, der zweite endgültig.

Der häufigste Fehler in diesem Fall besteht darin, Stümpfe zu hinterlassen oder umgekehrt die Basis des Astes (unterhalb der ringförmigen Überschwemmung) zu tief zu schneiden, was zu großen und lang anhaltenden Wunden am Baum führt. Beim Beschneiden mit einem Gartenmesser werden die Schnitte in einer schnellen Bewegung der Klinge ausgeführt. In diesem Fall ist die Schnittfläche glatt und erfordert keine zusätzliche Reinigung. Beim Beschneiden einer Schnittschere wird das Gegenstück und nicht das Schneidteil zum geschnittenen Ast gedreht. In diesem Fall ist der Schnitt glatt, die Rinde um ihn herum ist nicht beschädigt und es verbleibt kein Hanf auf dem Stützast.

Wenn ein Ast mit einem spitzen Abflugwinkel geschnitten wird, wird die Gartenschere von unten und nicht von der Seite dorthin gebracht. Beim Schneiden von Ästen dürfen Sie die Gartenschere nicht um die Achse des zu schneidenden Astes drehen, da die Rinde des Astes abgerissen wird und die Wunde nicht gut heilt. Beim Beschneiden werden auch Sägen verwendet - Bügelsägen und Bögen. Äste mit stumpfen Winkeln können mit jeder Säge abgesägt werden. Bei scharfen Winkeln ist es besser, eine Bügelsäge mit einem schmalen Sägeblatt zu verwenden. Lange, dicke und schwere Äste müssen zuerst von unten entlang des Rings gesägt und dann schließlich von oben herausgeschnitten werden. Wenn die Äste scharfe Entladungswinkel haben, ist es besser, sie durch Schneiden einer Säge von unten auszuschneiden. Andernfalls bleibt ein Stumpf zurück, der Schnitt ist sehr tief und es dauert lange, bis er überwachsen ist.

Beim Schneiden von Sägen und Astscheren ist die Schnittfläche rau und uneben, was eine schnelle und vollständige Wundheilung verhindert. Um den Heilungsprozess anzuregen, müssen Wunden mit einem scharfen Gartenmesser gereinigt werden.

Die Wundheilungsrate beträgt im Durchschnitt etwa 1 cm Durchmesser pro Jahr. Wenn die Wunde einen Durchmesser von 10 cm hat, dauert es mindestens 10 Jahre, bis sie vollständig überwachsen ist. Über einen so langen Zeitraum kann die Wunde, wenn sie nicht durch irgendetwas geschützt ist, zu einem Brennpunkt des Verfalls werden. Um dies zu verhindern, werden alle Schnitte mit einem Durchmesser über 1 cm zu gesundem Holz gereinigt und mit Gartenpech bedeckt.

Ein wichtiger Platz in der Birnenlandwirtschaftstechnologie sind Maßnahmen zum Schutz der Pflanzen vor Schädlingen und Krankheiten. Um sie zu bekämpfen, dürfen nur die am wenigsten toxischen Medikamente verwendet werden. Ihre Liste wird ständig überprüft, geändert und ergänzt.

Kampf gegen Krankheiten und Schädlinge von Birnen

Die schädlichste Birnenkrankheit ist Schorf, der Blätter, Früchte und Triebe befällt. Der Pilz überwintern auf abgefallenen Blättern sowie in der Rinde von Zweigen. Auf den Blättern erscheinen kleine verschwommene Flecken, die mit einer samtigen dunklen Blüte bedeckt sind. Früchte entwickeln auch dunkelgraue, fast schwarze, rissige Flecken. Junge Früchte zerbröckeln, während größere knacken, werden hässlich und für die Lagerung unbrauchbar.

Zur Bekämpfung von Schorf werden die Bäume mit einer 1% igen Bordeaux-Mischung (100 g Kupfersulfat und Kalk pro 10 Liter Wasser) besprüht: das erste Mal - wenn sich die Knospen öffnen, das zweite Mal - am Ende der Blüte; weiter - im Falle eines Niederschlags; das dritte Sprühen - 12-15 Tage nach dem zweiten und das vierte - im gleichen Intervall. Anstelle von Kupfersulfat können Sie Kupferoxychlorid (40 g pro 10 Liter Wasser) verwenden. Zum Sprühen (für 10 Liter Wasser) können auch neue Präparate verwendet werden: Abiga-Peak (40 g), Vectra (2-3 ml), Cuproxat (25-50 g). Die Bäume werden in der Knospungsphase mit Skor (2 ml) besprüht, die zweite Behandlung erfolgt nach der Blüte, die dritte und vierte - im Abstand von 10-14 Tagen. Während des Herbstgrabens müssen abgefallene Blätter gesammelt und zerstört oder in den Boden eingebettet werden. Stattdessen können Sie abgefallene Blätter mit einer Lösung von Mineraldüngern bestreuen:Harnstoff (7%), Ammoniumnitrat (10%), Ammoniumsulfat (15%) oder Kaliumchlorid (7%). Bei einem starken Schorfbefall ist es gut, die Bäume nach der Ernte der Früchte und der Vergilbung von 30% der Blätter im Herbst mit einer 4-5% igen Harnstofflösung zu besprühen.

Fruchtfäule ist auch eine Pilzkrankheit. Auf der betroffenen Frucht bildet sich zunächst ein kleiner brauner Fleck, der schnell wächst und in konzentrischen Kreisen hellgraue Pads aufweist. Das Fruchtfleisch wird zuerst locker und härtet dann aus, die Früchte werden mumifiziert und erhalten eine glänzende schwarz-blaue Farbe. Ernteverluste können 50-70% erreichen.

Um Fruchtfäule zu bekämpfen, ist es notwendig, mumifizierte Früchte im Herbst zu sammeln und zu verbrennen, Freiwillige im Sommer zu sammeln und aus dem Garten zu entfernen sowie vorbeugende Behandlungen mit einer 1% igen Bordeaux-Mischung durchzuführen: die erste - auf den blühenden Blättern, die zweite - vor der Blüte.

Die Birnengallenmilbe verursacht die Bildung von Blasen (Galle) auf den beschädigten Blättern, was zu deren Austrocknung, Tod und Abszision führt. Zur Bekämpfung werden während der Vegetationsperiode 1-2 Sprays mit Arzneimitteln empfohlen: Agravertin (2 ml pro 1 l Wasser), Karbofos (75-90 g pro 10 l), Neoron (15-20 ml pro 10 l Wasser)). Darüber hinaus können Infusionen und Abkochungen von insektiziden Pflanzen erfolgreich eingesetzt werden: Kartoffeln, Zwiebeln, Löwenzahn, Tabak, Makhorka, Tomate, Knoblauch.

Ein weiterer häufiger Birnenschädling ist die grüne Apfelblattlaus. Gegen Eier im Winterschlaf werden im Frühjahr vor dem Knospenbruch Spitzen und Zweige, die mit Eiern bewohnt sind, beschnitten, Baumstämme und Zweige von alter Rinde gereinigt. Während der Knospentrennung kann das Besprühen mit Karbofos (75-90 g pro 10 l) empfohlen werden. Sie können auch Agravertin (6 ml pro 1 l), Decis (2 ml pro 10 l) oder eines der Kräutergifte (Kartoffeln, Zwiebeln, Peperoni, Tabak, Makhorka, Knoblauch usw.) verwenden. Gute Ergebnisse werden durch die Verwendung einer Waschseifenlösung erzielt, insbesondere durch kurzfristiges Eintauchen von Zweigen darin.

In einigen Jahren werden die Blätter durch die Raupen der Wintermotte erheblich geschädigt, wobei nur die dicksten Adern zurückbleiben. Im Herbst, bevor die Schmetterlinge aus dem Boden auftauchen, um die Weibchen zu zerstören, die auf den Stamm kriechen, um Eier zu legen, werden klebrige Ringe auf den Stiel aufgebracht. Im Kampf gegen Raupen vor der Blüte wird mit Karbofos (75-90 g pro 10 l Wasser) sowie mit Abkochungen und Aufgüssen von Paprika, Tabak, Makhorka, Tomate und Knoblauch besprüht.

Der Apfelblütenkäfer schädigt die Knospen, Knospen und frisst die Rudimente von Blättern und Blüten weg. Die Knospen öffnen sich nicht und trocknen nicht aus und werden zu braunen Kappen. Um dem entgegenzuwirken, muss während der Knospungszeit und nach der Blüte mit einer Lösung von Karbofos (75 g pro 10 l) besprüht werden.

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